L'idea di partire da sola per la Turchia, lasciandomi alle spalle la mia vita frenetica a Berlino, ha iniziato a farsi strada nella mia mente nel 2021. Alcuni eventi traumatici, tra cui relazioni e amicizie tossiche, mi hanno fatto capire che la vita che stavo conducendo e le persone di cui mi circondavo non mi davano più alcuna soddisfazione.

Inoltre, da anni sognavo di visitare la Cappadocia, e quel periodo di ritiro in Turchia sembrava l'occasione perfetta per scoprire questa terra incantata.

Così ho fatto: tra agosto e ottobre 2022 mi sono trasferita a Istanbul per due mesi e, durante quel periodo, a settembre, ho visitato da sola la Cappadocia.

8 settembre 2022

Sono atterrata in serata all'aeroporto di Kayseri e mi sono diretta alla stazione degli autobus. Era uno dei luoghi più caotici che avessi mai visto in Turchia: famiglie, viaggiatori solitari e pendolari affollavano il parcheggio, senza alcuna indicazione chiara sulla fermata del bus per Göreme, la mia destinazione.

Con il mio turco approssimativo sono riuscita a trovare il bus giusto e a salire a bordo. Il viaggio è durato circa un'ora, fuori era buio pesto e ne ho approfittato per riposare un po', già emozionata per il giorno successivo.

9 settembre 2022

Mi sono svegliata presto, come mi succede sempre quando sono molto nervosa. Avevo in programma di passare la giornata a esplorare le valli. Il mio ostello, il Cappadocia Cave Rooms, si trovava in una posizione centrale e aveva una grande terrazza con piscina, perfetta per rilassarsi dopo una giornata di trekking. Ho fatto colazione ammirando le case scavate nella roccia di Göreme e ascoltando la chiamata alla preghiera del mattino.

Dopo colazione, mi sono preparata per la prima meta della mia lista: il Museo all'aperto di Göreme, un antico insediamento monastico risalente tra il IV e il XIII secolo d.C. Ho girato tra le grotte per circa un'ora, cercando di immortalare con quante più foto possibili la bellezza che avevo davanti agli occhi e provando a immaginare com'era la vita di quei monaci eremiti, immersi solo nel silenzio, nella natura e tra gli animali selvatici. Inizio a credere che sia così che l'essere umano dovrebbe vivere: in armonia con la terra, lontano dai rumori e dalle distrazioni della modernità.

Nel sito ho visitato anche la Chiesa di Tokalı, famosa per i suoi affreschi blu vivaci, ancora ben visibili grazie ai lavori di restauro in corso. Osservando gli operai dipingere con tanta attenzione, mi sono chiesta se anche loro stessero vivendo il sogno della loro vita e se un giorno anch'io avrei trovato qualcosa che mi appassionasse al punto da dedicarmici completamente.

Dopo la visita, ho contrattato con un tassista, Salih, un signore di settant'anni nato a Göreme, per farmi portare al punto panoramico della Love Valley. Dall'alto la vista era mozzafiato. Ho pranzato con un gözleme, una specie di omelette turca, osservando le iconiche formazioni rocciose a forma fallica che danno il nome alla valle. Ho poi deciso di scendere a piedi nella valle, godendomi la solitudine e la pace di quel luogo. Dopo mezz'ora di cammino, mi sono riposata sotto una delle imponenti colonne di roccia.

Durante la giornata ho incontrato viaggiatori di ogni tipo, tra cui una coppia americana che mi ha chiesto di scattare loro delle foto. La conversazione è stata piacevole fino a quando l'uomo ha paragonato i no-vax alle vittime dell'Olocausto. Ho trattenuto la mia parte polemica e ho preferito lasciar perdere, chiudendo rapidamente la discussione.

L'ultima tappa della giornata è stata la Pigeon Valley, famosa per le colombaie scavate nella roccia. Ho camminato fino al villaggio di Uçhisar e poi sono tornata a piedi a Göreme, affrontando un percorso non proprio sicuro, tra auto e bus sfreccianti. Stremata, mi sono comprata una felpa per ripararmi dal freddo serale e sono andata a cena, provando il pottery kebab, una specialità locale servita in un'anfora di terracotta.

10 settembre 2022

Alle 4 del mattino la sveglia ha suonato: era il giorno del volo in mongolfiera. Il bus è passato a prendermi e ci ha portati in un hotel per una colazione a buffet prima della partenza. Poi siamo arrivati al sito di decollo e il mio cuore ha iniziato a battere più forte per l'emozione.

Osservare la Cappadocia dall'alto all'alba è un'esperienza unica nella vita. In quel momento ho sentito tutte le mie preoccupazioni svanire. Ho capito che la vera libertà è vivere in armonia con la natura, non passare la vita dietro a una scrivania aspettando una promozione. Non so ancora come, ma un giorno voglio raggiungere l'indipendenza economica e lavorare a qualcosa che abbia senso per me, ovunque nel mondo.

Tornata all'ostello, mi sono riposata per qualche ora, anche se l'adrenalina della corsa non era ancora passata. Nel pomeriggio sono andata alla Valle di Paşabağ e al Museo all'Aria Aperta di Zelve, e per la sera avevo prenotato un'escursione a cavallo nella Rose Valley al tramonto.

Paşabağ è famosa per le rocce a forma di fungo, alcune con due o tre cappelli, un fenomeno raro in altre valli. Qui vivevano monache eremite che scolpivano case e luoghi di preghiera nelle rocce. Molte delle caverne hanno finestre che offrono una vista spettacolare sul paesaggio della Cappadocia. Dopo aver visitato Paşabağ, mi sono diretta a Zelve, a pochi minuti a piedi.

Zelve è uno dei luoghi più affascinanti della Cappadocia, insieme alla Love Valley. Arrivata al sito, mi sono sentita come in un sogno: una catena di rocce a forma di cono vulcanico, scolpite secoli fa, dominava il panorama. Ho cominciato a salire lungo il sentiero roccioso, cercando di vivere come quelle eremite che cercavano pace tra la natura arida. Nonostante il caldo soffocante, sono arrivata in cima e mi sono fermata a guardare la valle dall'alto, riflettendo su quanto avessi atteso questo viaggio e su quanto fosse il mio punto di svolta.

Dopo Zelve, ho preso un taxi per tornare all'ostello e riposarmi. La sera, ho fatto l’escursione a cavallo nella Rose Valley, il miglior punto per il tramonto in Cappadocia. La mia cavalla, chiamata Ipek, mentre eravamo quasi in cima ha iniziato a fermarsi per fare pipì e, sentendosi persa perché gli altri cavalli erano andati avanti, ha cominciato a entrare in panico, dirigendosi verso un dirupo. Il padrone ha urlato più volte "No!", mentre Ipek alzava le zampe anteriori e nitriva. Nonostante la tensione, sono riuscita a mantenere la calma, ho tirato le redini verso destra, richiamandola come mi avevano insegnato al ranch. Dopo un po’, Ipek si è calmata e, con qualche resistenza, è tornata sulla via sotto gli occhi stupiti del padrone, che mi ha detto: "Sei forte!" Con ancora adrenalina in corpo, sono arrivata al punto panoramico, sono scesa da Ipek e mi sono goduta il tramonto dopo una lunga giornata.

11 settembre 2022

Mi sono svegliata presto perché un autobus sarebbe passato a prendermi la mattina per il Green Tour, un itinerario nella parte sudoccidentale della Cappadocia che includeva la visita alla Valle di Ihlara e a una delle più grandi città sotterranee della regione. I miei compagni di tour erano per lo più persone della mia età, oltre a quattro italiani più anziani che non parlavano inglese. Vedendoli in difficoltà mentre la guida spiegava la storia del Monastero di Selime, mi sono offerta di fare loro da traduttrice.

La Valle di Ihlara è diversa dalle altre valli della Cappadocia: è un canyon lungo 15 km, ricco di vegetazione e attraversato da un fiume. Abbiamo sceso una scalinata scavata nella roccia e attraversato il bosco fino ad arrivare al villaggio di Belisirma, dove abbiamo pranzato in un ristorante con eleganti palafitte in legno affacciate sull’acqua. Era il primo pranzo del viaggio che condividevo con altre persone. Dopo giorni passati da sola, è stato piacevole essere socievole per qualche ora, raccontare la mia storia a sconosciuti provenienti da tutta Europa e ascoltare la loro.

Dopo la visita alla Valle di Ihlara, l’autobus ci ha portato a Kaymaklı, una città sotterranea di nove livelli, costruita tra l’VIII e il VII secolo a.C. In origine era abitata dai Frigi, un'antica civiltà che prosperò in Anatolia tra il 1200 e il 700 a.C., e in seguito venne utilizzata durante le guerre tra Arabi e Bizantini per sfuggire alle incursioni musulmane. La città si estende per circa 20 km, ma solo quattro sono accessibili ai visitatori. È incredibile pensare che oltre 3000 persone abbiano vissuto in queste caverne per mesi, nascondendosi dai loro persecutori.

Terminata la visita, siamo tornati alle nostre sistemazioni. Quando sono scesa dall’autobus, gli anziani turisti italiani mi hanno ringraziato almeno cento volte e augurato il meglio, e io ho ricambiato con lo stesso affetto.

Questo viaggio in Cappadocia è stato estenuante e rigenerante allo stesso tempo. Mi ha fatto capire cosa voglio dalla vita: non voglio "sistemarmi", voglio scoprire il mondo, vivere in contatto con la natura e seguire la mia curiosità. La Cappadocia ha cambiato la mia anima, e spero possa fare lo stesso per tutti coloro che la visiteranno.